'मेड इन अमेरिका' बनाम फास्ट फैशन'

इस महीने की शुरुआत में, ऑनलाइन रिटेलर नस्टी गैल ने दिवालिएपन के लिए दाखिल करके प्रशंसकों को चौंका दिया। ई-कॉमर्स प्रिय, जिसने अन्य ब्रांडों के मूल डिज़ाइन, पुराने टुकड़े और आइटम बेचे, अभिनव ब्रांडिंग के लिए सोशल मीडिया हिट बन गया। सहस्राब्दी पसंदीदा अमेरिकी परिधान का निधन इतना आश्चर्यजनक नहीं था, ब्रांड की लोकप्रियता के बावजूद लंबे समय से बर्तन में उबाल रहा था। जबकि दोनों कंपनियों ने अपने वित्तीय दुर्घटनाओं के लिए कानूनी परेशानियों और कुप्रबंधन सहित कई कारणों का हवाला दिया, एक प्रमुख, परेशान करने वाला कारक भी महत्वपूर्ण था - उन्होंने अपने अधिकांश निर्माण को संयुक्त राज्य के भीतर रखा।

मेड इन यूएसए लेबल की उच्च मजदूरी और प्रबंधन लागत, हालांकि नैतिक, बहुत महंगी कीमत पर आती है। उस स्थिति को बनाए रखने की कोशिश कर रहे मिडरेंज ब्रांड उन बाधाओं से मिले हैं जो कम से कम वित्तीय परेशानी के साथ समान डिजाइन पेश करके फास्ट-फ़ैशन प्रतियोगियों को दूर कर सकते हैं।

वैश्विक फैशन बाजार अब लगभग 3 ट्रिलियन डॉलर का वार्षिक उद्योग है। जबकि कोई यह सोच सकता है कि महंगे मूल्य टैग वाले उच्च अंत डिजाइनर प्रमुख योगदानकर्ता हैं, अधिकांश मुनाफे का श्रेय फास्ट फैशन उद्योग को दिया जा सकता है। उदाहरण के लिए, TJX कंपनियों, एक छूट और ऑफ-प्राइस रिटेलर, ने अकेले अपने 2015 वित्तीय वर्ष में लगभग 31 बिलियन डॉलर का राजस्व अर्जित किया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आज दुनिया में जीवित हर छह में से एक व्यक्ति वैश्विक फैशन उद्योग के किसी न किसी हिस्से में काम करता है। यह इसे पृथ्वी पर सबसे अधिक श्रम-निर्भर उद्योग बनाता है, जिसमें से अधिकांश विकासशील दुनिया में आउटसोर्स किया जाता है, खासकर एशिया में, जहां पश्चिमी घरेलू नाम हावी हैं। वर्कर्स राइट्स कंसोर्टियम के अनुसार, एक स्वतंत्र श्रम अधिकार संगठन जो दुनिया भर के कारखानों में काम करने की स्थिति की निगरानी करता है, एच एंड एम बांग्लादेश में सबसे बड़ा कपड़ा निर्माता है। मुंबई फैक्ट्री।फोटो: निकोलस एडम्स / गेट्टी छवियां

1960 के दशक तक, अमेरिका अभी भी अपने 95 प्रतिशत कपड़े बना रहा था। 2015 में, संयुक्त राज्य अमेरिका में केवल 3 प्रतिशत का उत्पादन किया गया था और एक चौंका देने वाला 97 प्रतिशत आउटसोर्स किया गया था। अधिकांश फास्ट-फ़ैशन खुदरा विक्रेता अपने कम वेतन, ढीले स्थानीय श्रम कानूनों और मुक्त व्यापार के समझौतों के कारण बांग्लादेश, भारत, कंबोडिया, चीन और वियतनाम जैसे देशों में अपनी विनिर्माण प्रथाओं को ऑफशोर करने में बहुत समझदारी देखते हैं।

कीमत जितनी सस्ती होगी, उतनी ही अधिक लाभ की बयानबाजी भी इस तथ्य से उपजी है कि ज्यादातर अमेरिकी वास्तव में इस बात की परवाह नहीं करते हैं कि जब तक वे सस्ते होते हैं, तब तक कपड़े कैसे बनाए जाते हैं। दरअसल, 2013 के गैलप पोल में कहा गया है कि 55 प्रतिशत से अधिक अमेरिकी उपभोक्ता यह पता लगाने में बिल्कुल भी प्रयास नहीं करते हैं कि खरीदारी के दौरान कपड़े कहाँ बनाए गए थे। नए ब्रांड इसके बारे में जानते हैं और इसलिए स्थानीय विनिर्माण के वित्तीय जोखिम लेने के बारे में पागल हैं। पूरा उद्योग सस्ता दाम मांग रहा है। ब्रांड सार्वजनिक रूप से कहेंगे कि ऐसा नहीं है, लेकिन, रिकॉर्ड से बाहर, यदि आप किसी कारखाने से अभी सबसे बड़ा मुद्दा पूछते हैं, तो मुझे परवाह नहीं है कि वे किस देश में हैं, वे कहने जा रहे हैं 'उनके द्वारा तीव्र दबाव ग्राहकों को कीमत कम करने के लिए,' सोर्सिंग जर्नल ऑनलाइन के संस्थापक एडवर्ड हर्ट्ज़मैन, परिधान और कपड़ा आपूर्ति श्रृंखला को कवर करने वाले एक व्यापार प्रकाशन ने बिजनेस ऑफ फैशन को बताया।

हर हफ्ते स्टोर में कुछ नया आने के साथ, दो सीज़न के बजाय, अब ब्रांड्स के पास साल में 52 सीज़न हैं। अपनी कम कीमतों को बनाए रखते हुए इस बड़े पैमाने पर उत्पादन को कुशलतापूर्वक समर्थन देने के लिए, वे तीसरी दुनिया के देशों में स्वेटशॉप और फैशन कारखानों को एक व्यवहार्य और लाभदायक विकल्प के रूप में देखते हैं। जब पश्चिमी खुदरा विक्रेता अपनी कीमतें कम करते हैं, तो हमें अपनी कीमतों का पालन करने और कम करने के लिए मजबूर किया जाता है और इसका सीधा असर हमारे श्रमिकों पर पड़ता है, बांग्लादेश में एक असंतुष्ट कपड़ा कारखाने के मालिक ने नाम न छापने की शर्त पर ऑब्जर्वर को बताया।

वर्तमान में, इन स्वेटशॉप में ४ मिलियन से अधिक लोग काम करते हैं और बांग्लादेश में एक औसत कार्यकर्ता, लगभग ६७ डॉलर प्रति माह कमाता है, जो प्रति दिन केवल २ डॉलर से थोड़ा अधिक है। आज, वे दुनिया में सबसे कम वेतन पाने वाले परिधान श्रमिकों में से हैं। इसके अतिरिक्त, इनमें से 85 प्रतिशत से अधिक मुख्य रूप से महिलाएं हैं जिनके पास कोई स्वास्थ्य लाभ या किसी भी प्रकार की वित्तीय सुरक्षा नहीं है। संघीकरण अवैध है और काम करने की स्थिति केवल असहनीय हो जाती है। लेकिन इन कम वेतन और असुरक्षित काम करने की स्थिति को अधिकांश बड़ी कंपनियों द्वारा इस धारणा के तहत माफ कर दिया जाता है कि वे अंततः उन लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं जिन्हें एक की आवश्यकता होती है। दुर्भाग्य से, बांग्लादेश के ढाका में राणा प्लाजा स्वेटशॉप ढहने जैसी त्रासदियों में भी, जिसमें 1,000 से अधिक श्रमिकों की मौत हो गई थी, ने भी उनके दृष्टिकोण को बदलने के लिए बहुत कम किया है।

आपूर्ति श्रृंखला को फिर से शुरू करने के अवसर चूक गए और मैं किसी भी विश्वास के साथ नहीं कह सकता कि पैमाने के मामले में राणा प्लाजा की पुनरावृत्ति नहीं होगी। राणा प्लाजा के बाद से सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, घायल हुए हैं या उनके स्वास्थ्य से समझौता किया है क्योंकि राणा प्लाजा और परिधान उद्योग खतरनाक, प्रदूषणकारी और ऊर्जा गहन बना हुआ है, जब इनमें से कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए। खुदरा विक्रेताओं को बाद में बातचीत को नियंत्रित करने और नेतृत्व करने की अनुमति दी गई थी और 2015 के फास्ट-फ़ैशन वृत्तचित्र पर ब्रिटिश लेखक और पत्रकार ने उनसे संपर्क करने के तरीके में निस्वार्थ नहीं थे। सही कीमत लुसी सीगल ने एक साक्षात्कार में कहा।

लेकिन एक अरबों डॉलर के उद्योग के लिए अपने श्रमिकों के लिए उचित जीवनयापन सुनिश्चित करना और मानवाधिकारों के सबसे बुनियादी अधिकारों की गारंटी देना कितना कठिन है?

हममें से कई लोगों को स्वेटशॉप की कहानी झूठी शून्य राशि अनुपात पर आधारित बताई गई है। इसे या तो स्थितियों में सुधार या नौकरी छीन लेने के रूप में समझाया गया है। हम इन नौकरियों को बनाए रखने के लिए बेहतर सिस्टम बना सकते हैं, साथ ही उन परिस्थितियों को लागू कर सकते हैं जो श्रमिकों की सबसे बुनियादी मानवीय गरिमा और इस ग्रह के दीर्घकालिक स्वास्थ्य का सम्मान करते हैं, जिसे हम सभी घर कहते हैं, एंड्रयू मॉर्गन ने कहा, पोस्ट प्रोडक्शन - वह निदेशक थे सच्ची लागत। उन्होंने कहा कि मैं आज किसी अन्य उद्योग के बारे में नहीं सोच सकता जो हमें वैश्वीकरण, मानवाधिकारों, महिलाओं के अधिकारों और पर्यावरण के टकराव के पाठ्यक्रम के प्रभावों का सामना करने के लिए स्पष्ट रूप से मजबूर करता है।

दोषपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला के जोखिम अंततः सबसे कमजोर और निचले स्तर के लोगों द्वारा उठाए जाते हैं, जिनके पास इसका हिस्सा बनने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। वे हमारे द्वारा खरीदे जाने वाले सस्ते कपड़ों की कीमत चुका रहे हैं। हालांकि, उद्योग धीरे-धीरे लेकिन निश्चित रूप से बदल रहा है, शीर्ष पर शुरू हो रहा है। इन विनिर्माण प्रथाओं को बदलने के प्रयास में एक स्पष्ट, हालांकि धीमी गति से बदलाव आया है। स्टेला मेकार्टनी सहित शीर्ष डिजाइनरों के पीछे कंपनी केरिंग ने फैशन की दुनिया में स्थिरता के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त किया है। इस साल की शुरुआत में, बरबेरी ने अपने अधिकांश उत्पादन को इंग्लैंड के उत्तर में विस्तारित करने और स्थानांतरित करने के लिए £ 50 मिलियन का निवेश करने की योजना की घोषणा की। पीपल ट्री, ब्रूक्स ब्रदर्स और जैडी ऐसे ब्रांड हैं जो सस्टेनेबल स्टाइल रेस में रिफॉर्मेशन कैटेगरी के लीडर हैं।

दुनिया की सबसे बड़ी व्यापार मेला कंपनियों में से एक, मेस्से फ्रैंकफर्ट में कपड़ा और कपड़ा प्रौद्योगिकियों के उपाध्यक्ष ओलाफ श्मिट, बर्लिन में एथिकल फैशन शो का आयोजन करते हैं और इस तथ्य की प्रशंसा करते हैं कि स्थिरता अब खरीदारों की बढ़ती संख्या के लिए आधारशिला बन रही है। उपभोक्ताओं के पास अब चुनने के लिए स्थिरता में निहित समकालीन फैशन ब्रांडों की एक विस्तृत श्रृंखला है। उदाहरण के लिए, हमारे व्यापार मेलों में, 160 से अधिक लेबल हर मौसम में अपने संग्रह प्रदर्शित करते हैं और एक स्थायी और पारदर्शी तरीके से काम करते हैं।

क्योंकि स्थिरता और मानवीय प्रेरित खरीदारी की दिशा में सबसे बड़ा कदम केवल उपभोक्ता ही उठा सकता है। मेड इन यूएसए लेबल अधिक कीमत पर आ सकता है, लेकिन यह निश्चित रूप से अधिक नैतिक है।